«Я не работаю на Анну Винтур, я работаю на Condé Nast»
15 декабря сделалось понятно, что основному редактору южноамериканского Vogue Анне Винтур расширили возможности: ее назначили на должность контент-директора издательского дома Conde Nast. Напомню, что в протяжении 32 лет Анна является основным редактором Vogue US и, кроме остального, занимает должность арт-директора Conde Nast и советника Vogue International по глобальному контенту.
Исполнительный директор издательства Роджер Линч считает данные структурные конфигурации “поворотным моментом в истории Conde Nast”. Но эта новость вызвала большенный резонанс в модном обществе. Но постоянно ли было к самой влиятельной фигуре в fashion-индустрии такое «особое отношение»?
Анна Винтур родилась в обеспеченной семье головного редактора The Even-ing Standard Чарльза Винтура и политической активистки Элеоноры Бейкер. Будущая икона стиля и самый влиятельный человек в мире моды стремительно обусловила себе профессиональную тропу: она пошла по стопам отца и решила заниматься журналистикой.
С молодых лет Анна показывала свою бунтарскую натуру и непокорность, бойкотируя правила дресс-кода школы и игнорируя комменты учителей на этот счет (Анна в один прекрасный момент пришла в школу в мини, что в 60-х годах числилось вопиющим и недопустимым, за что была исключена из North London Collegiate School). Она не расстроилась (и даже не подверглась шквалу осуждений и брани со стороны родителей) и решила себе, что будет заниматься престижной журналистикой.
По совету родителей она попробовала пройти курсы в самом известном универмаге Лондона Harrods, да и тут навечно не задержалась: “Вы или понимаете моду, или нет”, — с этими словами она покинула стенки Harrods. И уж в чем, а в знании моды Анне равных не было. Ей было всего 15, когда она стала консультировать отца в том, какой формат газете нужен, чтоб привлечь внимание юного поколения.
Предки Анны развелись в 1979 и чуток позднее ее отец женился во 2-ой раз. Избранницей стала основоположница английских молодежных журналов Petticoat и Honey — Одри Слейтер.
В 15 лет Анна устраивается работать в магазин BIBA и сразу выпи-сывает из США журнальчик Seventeen.
Пользуясь своим молодым возрастом и дамским притягательностью, Анна начинает встречаться с влиятельными мужиками (которые позднее окажут воздействие на ее становление в мире престижного глянца). Первым избранником Анны стал колумнист и светский обозреватель Найджел Демпстер. Но, разглядев в Ричарде Невилле — обладателе журнальчика Oz, наиболее прибыльную партию, позднее разрывает с ним дела.
В 21 год мисс Винтур получает должность помощника отдела моды в английском журнальчике Harpers & Queen (своим возникновением журнальчик должен слиянию 2-ух изданий — Harper’s Bazaar и Queen), и тут начинается ее путь в промышленности моды. В 1973 году Анна стала заместителем головного редактора, но уже через 2 года обязана покинуть издание из-за конфликта с иной карьеристкой, Мин Хогг, которая потом и получит кресло главреда.
Последующей вехой в истории проф становления стала работа в южноамериканском Harper’s Bazaar на должности младшего редактора отдела моды. Но из-за разногласий со своим управляющим — редактором Тони Маццолой, через девять месяцев Винтур покидает журнальчик. Коллеги не раз слышали от Анны, что та грезит управлять Vogue и поменять его. Длительно ожидать собственного “звездного часа” не пришлось.
Опосля недолговременной работы в убыточном издании Viva, журнальчике Savvy и New York, в 1983 Анна Винтур знакомится с главой Conde Nast Александром Либерманом, который назначает ее на должность креативного директора южноамериканского Vogue (Анна приняла предложение лишь опосля того, как мистер Либерман согласился удвоить ее заработную плату и разрешить полную свободу действий).
Почти все запомнили ее, как конструктивную личность с необузданным рвением поменять кислый журнальчик (как же по другому? Запоминаются революционеры — история не помнит тихонь). Анна беззаветно меняла застойную политику Vogue, превращая журнальчик из ограниченного чтива в цитадель мира моды. Это могло стать счастливым окончанием юношеских чаяний, но… Во время интервью с работающим главредом Грейс Мирабеллой, Анна не постеснялась заявить, что желает занять ее пространство, за что мисс Винтур пришлось сложить возможности креативного директора, возвратиться в Лондон и работать в английском издании Vogue.
Но, в 1988 году Анна возвратилась в Нью-Йорк, чтоб наконец возглавить его южноамериканскую версию. Но тут тоже не вышло без эксцентричного “выхо-да” в стиле Анны Винтур: на первую свою обложку, в качестве головного редактора, она расположила израильскую модель Мише Берку в кутюрном топе Christian Lacroix, расшитом камнями, и в обычных джинсах Guess. От такового смелого хода (смешать люкс и масс-маркет в журнальчике, который пропагандирует шикарную, богатую, прекрасную жизнь!) длительно не могли оправиться в редакции (к слову, об-ложку желали возвратить, посчитав, что произошла ошибка).
“Я не рассматриваю моду с личной точки зрения. Меня интересует, во-1-х, как она изменит представление дам о их одежке и, во-2-х, будет ли эта одежка неплохой, ноской и доступной”
Винтур занесла значимый вклад в моду не только лишь, как в промышленность, занимающуюся дизайном и созданием одежки для будущих сезонов, как в сферу искусства. Благодаря своим связям и отличному чутью на профессиональных людей, Анна приводит в мир глянца такового мастодонта фото как Хельмут Ньютон, так-же благодаря ее протежированию мы знакомы с таковыми звучными именами как: Энни Лейбовиц, Стивен Мейзел, Крейг МакДин и почти всеми иными. Анна Винтур оказала финансовую поддержку “юному” одноименному бренду Джона Гальяно, а позднее, в 1997 году, помогла его продвижению в Дом Dior. Она также взяла под покровительство Марка Джейкобса и Александра Маккуина. Опосля того, как в 2007 году Анна познакомилась с дизайнером мужской одежки Томом Брауном, спустя некое время его коллекция возникла в 90 магазинах Brooks Brothers.
Но за личиной “добродетели” прячется та, которая принуждает трепетать остальных от 1-го только собственного присутствия, ввергает в ужас, истерику и стресс собственных подчиненных. Анну Винтур не раз винили в твердых и неоправданных комментах, которые она отпускала в адресок работников Vogue. Досталось и ее бывшему креативному директору Андре Леону Телли, который в собственных воспоминаниях вспоминает, как Анна “обусловила его потолок” в карьере: “Ты стал очень старенькым, очень толстым и очень не крутым”.
Это далековато не все жалобы на Винтур и ее колючий нрав. Экс-работники Vogue винили Анну в расизме и почти все жаждали ее отставки (в 2014 году в Instagram профиле @diet_prada сделали обложку Vogue с рисунком портрета Анны и заглавием: «Почему бы ей не уйти»?). Анна не прогуливалась на корпоративные встречи, темой которых была борьба с расизмом.
В 2008 году Vogue выпускает обложку с темнокожим баскетболистом Леброном Джеймсом и Жизель Бюндхен, изображение которого сравнили с эпизодом из “Кинг-Конга”
Сентябрьский номер был посвящен темнокожим моделям, художницам, дизайнерам и иным деятелям моды и искусства. Но даже это не сменило гнев на милость у общества: схожий поступок окрестили лицемерием.
Не так давно Vogue принес общественные извинения:
«Быть темнокожим сотрудником в Vogue нелегко, и вас очень не много. Я понимаю, что обещания исправиться недостаточно, но мы исправимся. И, пожалуйста, имейте в виду, что я ценю ваши голоса и предложения, пока мы движемся вперед» — Анна Винтур
Анна требовательный и весьма грозный начальник. 1-ое, что она сделала опосля предназначения на должность контент-директора Conde Nast – увольнение бОльшей части служащих, которые делали подкаст In Vogue The 1990.
Что все-таки будет далее? Покажет лишь время.
Создатель: стилист-имиджмейкер Юлия Мелехова